Ремонт деревянного забора своими руками

Демонтаж секций забора

Первым шагом в ремонте хоть какого древесного забора является полный демонтаж его секций вкупе с поперечинами-лагами. При всем этом для заборов, выполненных из горизонтально расположенных досок, может потребоваться снятие каждого элемента по отдельности.

Внимание! Не стоит пробовать выполнить ремонт «на весу», без демонтажа, так как при всем этом теряются многие способности по подмене и ремонту опор забора, также затрудняется доступ к нижней части и местам соединения секций и опор.

Инструменты, нужные для демонтажа:

Замена или ремонт опор (столбов)

Металлические опоры

Если имеются суровые сомнения в их состоянии (либо же последний полный ремонт забора проводился очень издавна), то железные опоры, установленные без заливки подземной части бетоном, необходимо полностью выкопать из земли, очистить от ржавчины, остатков старенькой краски и выкрасить поновой. Кроме расцветки, подземную часть столба, если он не бетонируется, лучше защитить при помощи обмазки резинобитумной мастикой.

Нужные инструменты:

Для дополнительной обработки надземной части железных столбов (в особенности соединений, углов и отверстий) используют ортофосфорную кислоту и особые защитные составы.

Деревянные опоры

Сгнившую часть древесной опоры также отрезают, из оставшейся ее части кропотливо убирают все участки, пораженные гнилостью, грибком, плесенью, мхом, насекомыми и т. п., потом весь столб кропотливо просушивают, как позволяют время и технические способности.

Если после укорачивания длина опоры стала недостаточной, а стопроцентно поменять столб нет способности, то его можно нарастить, прибив снизу с 4 сторон кропотливо пропитанные антисептиком кусочки досок подходящего размера.

Саму опору после просушки также промазывают антисептиком, пропиткой, битумом и т. д., а при желании окрашивают. Можно применить и обжиг (обугливание) древесной породы на костре либо при помощи паяльной лампы с целью защиты от загнивания.

Высшую часть древесной опоры перед просушкой нужно срезать под углом либо «домиком», а еще лучше — защитить ее жестяным либо пластмассовым козырьком.

Инструменты:

Опоры из асбестоцементных труб

Столбы из асбоцементных труб, как самые дешевенькие и некрепкие, при подозрении на утрату прочности идеальнее всего просто поменять. Эти опоры посильнее всего страшатся оттепелей и следующего замерзания воды в порах, а единственным методом их защиты является покраска.

Верхнее и нижнее отверстия трубы перед установкой таковой опоры лучше закрыть какой-нибудь заглушкой либо козырьком, чтоб предупредить попадание воды внутрь.

Ремонт секций забора

Опоры и снятые секции древесного забора нужно пронумеровать (просветы меж опорами фактически никогда не бывают совсем схожей длины), чтоб не усложнять для себя их повторную установку. Потом необходимо кропотливо удалить ножиком и стамеской все сгнившие участки древесной породы, также поменять те доски либо штакетины, которые не подлежат восстановлению. В особенности мучаются от воды верхние и нижние концы досок: в запущенных случаях их идеальнее всего отрезать стопроцентно, незначительно уменьшив тем высоту забора.

Как и в случае с опорами, верхние концы досок идеальнее всего срезать под острым углом либо «домиком». С железных деталей (крепежных и декоративных частей) щеткой либо растворителем необходимо убрать ржавчину. Треснувшие лаги и доски забора при невозможности их подмены скрепляют гвоздями (самый ненадежный метод), стягивают винтами, железной проволокой либо полосами.

Просушка секций деревянного забора

За ранее удалив с досок всю пыль, грязюка, старенькую краску и т. п., секции забора устанавливают на просушку. При чистке досок забора можно пользоваться мягенькой щеткой, абразивами (большим наждаком), шпателем и даже струей воды либо воздуха.

Прямой солнечный свет и осадки противопоказаны хоть какой просушиваемой древесной породе, потому наилучшим местом для просушки будет отлично продуваемый навес либо вентилируемое помещение.

Ремонт креплений

После просушки, удаленные из секций доски подменяют, а на место вырезанных участков приколачивают либо приклеивают новые куски древесной породы подходящего размера.

Нужные инструменты:

Расшатанные и проржавевшие крепления (петли, гвозди, винты либо саморезы) идеальнее всего поменять вполне. Но если секции забора сделаны из очень узеньких либо тонких планок (штакетин), то, чтоб не разрушить их еще более либо не расколоть, целесообразнее будет аккуратненько отремонтировать старенькые крепления.

Гвозди при всем этом необходимо осторожно добить, винты и саморезы затянуть всюду, где может быть, воспользовавшись широкими шайбами, чтоб не повреждать древесную породу еще более (для отвинчивания заржавевших винтов есть особые составы).

Внимание! При ремонте забора гвозди во всех случаях необходимо забивать перпендикулярно к поверхности древесной породы, не стараясь очень утапливать их шляпки, чтоб не повреждать доски.

Окончательная обработка отремонтированных секций забора

Просушенные и отремонтированные секции забора можно стопроцентно обработать антисептиком, пропиткой, морилкой, лаком, хоть каким другим избранным составом для защиты от насекомых, тления и воды (либо же просто загрунтовать и окрасить). Повышенное внимание следует уделить местам креплений, пересечениям и концам досок: тут все процедуры необходимо повторить минимум два раза.

Если древесный забор не красят, то его железные детали лучше обработать особым противокоррозийным составом. Внедрение для этого разных домашних средств на масляной базе малоэффективно и дает только краткосрочный эффект.

Нужные инструменты:

Заключительный этап: установка забора

Убедившись в надежной установке вертикальных опор, можно приступать к монтажу отремонтированных секций забора. Для этого нужны те же инструменты, что и при его демонтаже. Основная вероятная неувязка тут — несовпадение длины секции и просвета меж опорами, в особенности при их подмене. Если нужно малость нарастить длину лаг, то заместо доски лучше пользоваться подходящим кусочком железной пластинки. И в конце концов, места смыкания опор и секций забора после монтажа необходимо дополнительно обработать краской и/либо антисептиком.

Пенал «Мокка» 35 см, цвет чёрный глянец

Пенал «Мокка» цвета «чёрный глянец» поможет организовать в ванной комнате комфортное место для хранения косметических принадлежностей, белья, полотенец, средств для уборки. Продается в готовом для самостоятельного монтажа виде.

Снутри пенала 4 полки и 1 ящик. Вес изделия 32,99 кг, высота — 175 см, ширина — 35 см, глубина — 33,4 см. Страна производства — Наша родина.

Основной материал ЛДСП. Пенал довольно емкий за счет высоты и в то же время не занимает много места. Стиль изделия подходит к дизайну большинства ванных комнат.

Copyright © 2020 - 2024